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Les courbes et l'histogramme


Avec l'outil "Niveaux", les courbes sont le meilleur moyen de doser le contraste d'une photo.
Voyons comment cela fonctionne.



Ouvrez une photo dans Photoshop. Pour l'exercice, j'ai simplement pris cette photo :


Affichez la fenêtre des courbes, soit en passant par le menu "Image > Réglages > Courbes...", soit avec le raccourci Pomme / Ctrl + M.

Si vous n'avez jamais personnalisé l'affichage de cette fenêtre, vous devriez avoir quelque chose comme ça :


Nous allons apprendre dans ce tutoriel non seulement à utiliser les courbes, mais aussi l'histogramme. Il est possible de l'afficher en fond de la palette courbes. Pour cela, cliquez en bas sur "Options d'affichage de la courbe", puis cochez la case "Histogramme".

Voilà notre nouvel affichage :


Décrivons cette palette ensemble.
Premièrement, vous pouvez en haut à gauche choisir si vous voulez intervenir sur les trois couches de couleurs de votre image : RVB (lisez ce tutoriel si vous ne comprenez pas vraiment, il vous aidera grandement!) ou indépendamment sur chaque couches de couleurs, la couche de rouge, de bleu ou de vert. Vous y viendrez naturellement lors de très grosses retouches, quand vous commencerez à bien comprendre les courbes.

Nous avons donc ce grand carré avec toutes ces informations, et cette ligne à 45°... Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia?
Le long du côté gauche de cette zone se trouve un dégradé du blanc au gris nommé "Sortie". En bas, se trouve l'équivalent et se nomme "Entrée".
Nous avons ensuite cette ligne noire, qui est formée de deux points (elle ne pourra en contenir moins).

Le point en bas à gauche est le point le plus foncé de votre image.
Le point en haut à droite est le point le plus clair de votre image.

Essayez par exemple de remonter le point noir de votre image.


Oh!!! Plus aucun noirs dans notre image!
Le noir devient gris...

Remettez ce point à sa place, puis baissez cette fois ci le point en haut à droite.


Cette fois ci, plus aucun blanc dans notre image!

Pour cette dernière opération, nous avons demandé que toutes les couleurs claires en entrée (de l'image initiale donc) devienne plus gris, vous remarquerez que le point est placé au niveau du gris de la barre de dégradé de sortie à gauche (la sortie, c'est ce que l'image donnera une fois le traitement appliqué avec les courbes), on voit que le point est au niveau d'un gris d'environ 50%. Si vous baissez encore ce point jusque tout en bas, tout devient noir, car toute la courbe est vers le bas = du noir, uniquement du noir.

Continuons nos expériences étranges, car c'est comme ça que l'on apprends. Le point de droite toujours en bas, remontez le point de gauche tout en haut!


Houla, c'est bizarre hein?
Nous avons tout bêtement fait une inversion de nos couleurs, de la même manière que nous aurions pu le faire en passant par le menu "Image > Réglages > Négatif"!

Bon, replacez vos points comme initialement, ou, pour aller plus vite, maintenez la touche Alt et cliquez sur le bouton "Annuler" de la fenêtre, qui se transforme pour l'occasion en "Réinitialiser".

Nous allons maintenant effectuer ce qui est vraiment l'opération "de base" avec les courbes, à savoir une petite augmentation du contraste.

Commencez par ajouter un point en cliquant au milieu de notre ligne à 45°.
De cette manière, nous allons "fixer" les couleurs "moyennes" de notre image.


Nous allons maintenant ajouter du contraste.

Pour cela, l'idéal est de comprendre l'histogramme affiché en fond.
Celui-ci se dessine comme une "montagne" (si on veut...).
Il se lit avec le dégradé d'entrée.
Celui-ci affiche donc le taux de couleurs pour chaque zones claires/sombres.
Ainsi, on voit que l'on a plus de zones sombres (à gauche), que de zones claires (à droite).

A gauche, le dégradé "touche" le noir du dégradé de référence, cela veut dire qu'il y a des zones dites "sous-exposées", on prendra pour exemple le bout de portail en haut à droite, dans lequel on voit peu de détails.
A droite, l'histogramme ne va pas tout à fait au bout, car il n'y a pas de zones "sur-exposées", il n'y a pas de pixels blancs à 100% dans cette image.
Cela peut très bien être voulu, mais dans ce cas, nous allons considérer cela comme une erreur et la rattraper.
Déplacez le point en haut à droite vers la gauche (toujours sur le bord haut du carré) comme ceci :


On peut voir (en direct!) que la partie blanche du muret de la photo s'éclaircit.
Nous allons foncer un poil cette image en poussant encore les noirs. Pour cela, on déplace le point en bas à gauche vers la droite, un tout petit peu, puis nous allons créer un nouveau point et le baisser un peu, ce qui va "creuser" les zones foncées de notre photo.


Nous en ferons de même avec les zones claires, "creusez" les un peu en créant un point, remontez le comme ceci :


Comme vous le voyez, notre image à plus de "punch".
La courbe que nous avons ainsi crée se nomme communément une "courbe en S" à cause de sa forme.
Comme je le disais précédemment, c'est un peu ce que vous ferrez le plus souvent avec l'outil Courbes.

Ici, j'ai un peu exagéré la courbe pour bien montrer les effets. A vous de faire des essais, allez-y à tâtons, annulez quand vous n'est-es pas satisfaits, et corrigez la photo voulue selon vos envies... :)

Pour finir, une petite précision, il est à noter que si votre image est en couleurs CMJN plutôt que RVB, les zones claires/foncées sont inversées. Nous pouvons toutefois inverser la tendance, que ce soit dans les deux modes RVB ou CMJN, en choisissant l'une ou l'autre des options "Lumière" ou "Pigement/Encre" des options d'affichage de la courbe.
Le 07/05/2008 par Legibe

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Commentaires :

timango98 a écrit :

Très bon tuto.

LaP0573 a écrit :

Tres bon tuto, merci =D Moi qui avait toujours du mal avec cette courbe, j'y comprenais rien, j'vais enfin pouvoir faire des tests =)
Merci encore.

do it a écrit :

tout droit sortie d'une ecole de pseudo chromiste, ton image est bouchée aussi alors la pêche c'est bien mais le maculage c pas terible parles en à l'imprimeur.

Legibe a écrit :

pour la photo de base, je parlerai pas d'une image bouchée non. à l'étape où on montes le point noir, on voit très bien que tous les détails sont conservés dans les zones sombres (portail à droite, gouttière à gauche)

après la retouche en fin du tuto oui là les zones noires sont bouchées, c'est un parti pris de beaucoup de photographes dont je fais partie.

cependant je n'ai pas non plus dit que la photo en fin de tuto était la plus correcte, le but ici est surtout d'apprendre comment s'utilises l'outil "Courbes", il est donc normal de "forcer" un peu les valeurs pour mieux voir la différence avant/après. tu vois ce que je veux dire? :)

ZeNovice a écrit :

Bjr, est-ce normal que l'histogramme ne soit pas dispo sur le graphique des courbes sur la version Photoshop 7 ?

Legibe a écrit :

@ZeNovice : a mon avis il devait déjà y avoir ça "à l'époque" quand même, mais l'interface ayant bougé entre temps, ça doit être rangé ailleurs dans les menus... je ne saurai te dire où cependant, la version 7 commence sérieusement à dater! :/

Sya a écrit :

merci pour ce tuto !!! je comprenai absolument rien aux courbes et grâce à vous je vais peut-être (je dis bien peut-être !! lol) pouvoir les utiliser ...
Merci encore !

100hp a écrit :

Bonjour,
J'aimerais avoir des détails sur la façon dont la manipulation de la courbe affecte l'information de la photographie. N'y a t-il pas un risque de perte d'information lorsque l'on augmente le contraste, ou que l'on assombrit la photo ?

A titre d'exemple, contraste automatique peut brûler les détails d'une photo dans les hautes lumières, ce qui à mes yeux est inacceptable.

Comment contrôler cette perte d'information ?

Cordialement.

Legibe a écrit :

@100hp : en effet, faire une modification et enregistrer la photo peut entrainer des pertes d'informations. la technique sous photoshop consisterai à créer un "masque de réglage". pour ça, dans la palette des calques il y a une petite icone (un cercle séparé en deux parties, noire et blanche), en maintenant le clic dessus on peut choisir "courbes".
à ce moment là, au dessus du calque actuellement sélectionné, un masque se crée et applique les réglages que l'on a choisi dans la palette des courbes qui apparait aux calques du dessous. c'est à dire que si l'on crée un nouveau calque par dessus, il n'est pas affecté par les courbes, si l'on en crée un en dessous, il le sera. on peut du coup désactiver ce masque, le supprimer, ou double cliquer dessus pour modifier la courbe.
voila! :-)

100hp a écrit :

Merci pour votre réponse. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, il s'agit d'une méthode permettant de modifier le rendu de l'image par l'intermédiaire d'un calque, de manière à ne pas modifier l'image elle-même ?

Ce qui me pose problème avec l'outil courbe et d'une manière générale avec ce genre de manipulation, c'est que je n'ai pas de critères objectifs me permettant de connaitre l'influence des réglages sur l'information contenue par l'image.

Avez vous une solution pour cela ?

Legibe a écrit :

en effet c'est un calque, un réglage qui se fait "à la volée", qui n'est pas "appliqué sur toute l'image une seule fois" comme on le ferait avec un filtre par exemple. avec cette technique on peut donc ré-intervenir sur le réglage "courbe", le désactiver ou supprimer.

pour les informations de l'image, il faut se référer à la palette "histogramme". celle-ci indique la quantité de couleurs dans chaque tons (zones claires, zones foncées, ...) on voit ainsi directement si une image est cramée par exemple.
après pour connaitre l'influence du réglage le plus simple reste de cliquer à plusieurs reprises sur le petit "oeil" à gauche du calque de réglage "courbes" pour le désactiver/réactiver et voir ainsi le résultat... :-)

100hp a écrit :

J'ai un peu réfléchi et je pense avoir trouvé les réponses à mes questions.

Par exemple, si la courbe que j'obtiens (après modification de la courbe linéaire d'origine) est parfaitement bijective, alors je ne perd aucune information. En fait, si je comprend bien le principe de la courbe, je ne suis pas censé perdre d'information en la travaillant, sauf si je créé un plat. C'est ça ?

Petite question pratique : j'ai une photo prise dans une rue sombre avec un ciel clair. L'appareil a du faire une moyenne de la luminosité car les nuages sont surexposés et la rue sous exposée.

J'ai utilisé une courbe en S inverse de la votre, c'est à dire que j'ai "bombée" la courbe au dessus de la droite linéaire d'origine pour les basses lumières, et en dessous pour les hautes lumières. J'ai bon ?

Ensuite, j'ai modifié la saturation pour redonner un peu de punch aux couleurs qui étaient ternes.

Merci pour vos réponses en tout cas.

Legibe a écrit :

en fait tout dépend de la photo. ton exemple de photo avec nuages sur-ex et zones trop sombres est typique : dans ce cas, une légère modification de la courbe peut faire passer une zone de "sur-exposée" à "cramée" -> dans ce cas en effet si tes nuages comportaient des nuances de gris clair et qu'après modification, ils sont purement en blanc, là c'est foutu, les infos sont perdues !

à priori c'est ça oui la courbe doit être en "S", on monte dans les zones foncées, on descend dans les tons clairs.

pour la photo en tout cas pour ma part je préfère lightroom, à la fois les modifications sont appliquées "à la volée" et ne détruisent donc pas l'image et aussi les outils de retouche sont bien plus adaptés à la photo (là où photoshop est plus "général"). :-)

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Adobe, Photoshop, Courbes, Niveaux, Contraste, Couleurs, Histogramme, Valeurs
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